Cuando hablamos de trajes de alta calidad, uno de los factores más importantes es el tejido, y dentro de ellos, la lana ocupa un lugar especial. La lana es conocida por su versatilidad, durabilidad y elegancia, convirtiéndola en una de las fibras más preciadas en la sastrería a medida. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde proviene la lana que se utiliza en los tejidos de sastrería?
La lana de sastrería proviene de diferentes partes del mundo, y cada región aporta características específicas al tejido. Australia y Nueva Zelanda son líderes en la producción de lana merina, reconocidas por su excelente control de calidad. El Reino Unido, incluyendo Inglaterra y Escocia, es famoso por su producción de lana Shetland y otras variedades más gruesas. Italia, aunque no es un gran productor en volumen, es un referente mundial en la elaboración de tejidos de lana de alta calidad.
El tipo de lana utilizada en sastrería a medida proviene de diferentes razas de ovejas, cada una aportando características únicas al tejido final. La lana merina es quizás la más famosa y utilizada en la sastrería de lujo, conocida por su suavidad excepcional y su capacidad para mantener la forma. La lana Shetland, procedente de las Islas Shetland en Escocia, es más gruesa y rústica, lo que la hace perfecta para tejidos más pesados y trajes de invierno. La lana de cordero (Lambswool), obtenida del primer esquilado de un cordero, es extremadamente suave y ligera.
El "tweed": un símbolo del patrimonio escocés
El «tweed», un tipo de tela de lana gruesa y resistente, es un símbolo del patrimonio escocés y siempre ha formado parte de la cultura de las islas Lewis y Harris, al noroeste de Escocia. En la isla escocesa Scalpay, Alexander MacLeod, un exbanquero de 38 años, se convirtió en tejedor hace 2 años, contribuyendo junto con otros habitantes de las islas a la revitalización de este sector después de un largo período de declive.
El Harris Tweed, fabricado de manera tradicional con 100% de lana virgen de oveja, es el único tejido protegido por una ley del Parlamento británico de 1993. La ley establece que debe ser «tejido a mano por los isleños en sus hogares en las Hébridas Exteriores, (...) con lana virgen teñida e hilada» en estas islas.
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Proceso de fabricación de la lana
Todo comienza con el esquilado, que es el proceso de cortar la lana de la oveja. Después del esquilado, la lana se limpia para eliminar cualquier impureza. Luego, la lana se hila para convertirla en hilos, que después se tejen para crear diferentes tipos de telas. Finalmente, el tejido se somete a un proceso de acabado que puede incluir el prensado, el cardado o el peinado, dependiendo del efecto deseado.
El tejedor habla de su «satisfacción» una vez terminado el «tweed». El tejido, que antes se asociaba con la aristocracia británica, se envía luego a la fábrica de hilado, donde se controla su calidad, en busca del más mínimo defecto. Y finalmente, puede recibir el valioso sello «Harris Tweed», un globo coronado por una cruz que certifica el origen y la autenticidad de este tejido, otorgado por la Harris Tweed Authority (HTA).
Resurgimiento y nuevos mercados
Kelly MacDonald, la directora de operaciones de la Harris Tweed Authority (HTA), recuerda que hace dos décadas el sector estaba en un declive severo. Sin embargo, poco a poco hubo «un resurgimiento». En 2023, la HTA lanzó una campaña de reclutamiento en respuesta a las numerosas jubilaciones y ofreció talleres para enseñar el oficio. Este saber hacer, a menudo transmitido de generación en generación, ahora se ha abierto a otros perfiles.
En total, hay 140 tejedores, según la HTA. En 2024, se produjeron más de 580.000 metros de «tweed», lo que indica que el sector ha experimentado «un crecimiento significativo» en los últimos años.
«Ahora estamos constantemente en la búsqueda de nuevos mercados», explica Kelly MacDonald. El «tweed» se exporta a países como Corea del Sur, Japón, Alemania o Francia. Ya no depende del mercado norteamericano, como pudo haber sido antes, por lo que debería sufrir de manera limitada los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump.
El "tweed" y la "slow fashion"
Cameron MacArthur, quien trabaja en una de las tres fábricas de hilado, la Carloway Mill, en el oeste de la isla Lewis, celebra que el «tweed» se ha «modernizado». La fábrica, con sus grandes máquinas, parece no haber cambiado en décadas, pero él ha visto la evolución, con el rejuvenecimiento del personal, pero también del propio tejido.
Kelly MacDonald también señala que el «tweed» responde a las expectativas de una moda más ecológica, en las antípodas de la «fast fashion». «Es bonito mirar un mapa y decir: 'Mi chaqueta viene de esa pequeña isla'», destaca. El proceso de fabricación es «muy largo», lo que le confiere un valor añadido en un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental de la producción.
| Tipo de Lana | Origen Principal | Características | Usos Comunes |
|---|---|---|---|
| Merino | España (mayor producción en Australia y Nueva Zelanda) | Suavidad excepcional, mantiene la forma | Sastrería de lujo, prendas finas |
| Shetland | Islas Shetland, Escocia | Más gruesa, rústica, resistente | Tejidos pesados, trajes de invierno |
| Lana de Cordero (Lambswool) | Primer esquilado del cordero | Extremadamente suave y ligera | Prendas delicadas, mantas |
| Harris Tweed | Islas Hébridas Exteriores, Escocia | Gruesa, resistente, 100% lana virgen, tejida a mano | Trajes, abrigos, accesorios, alta costura |
La lana de cordero natural, de pelaje muy fino y denso con un ligero arrugamiento, se moja muy fácilmente y es excelente para atar moscas que se hunden. Se puede eliminar el uso de alambre de plomo en muchos patrones de hundimiento usando lana de cordero porque se moja muy fácilmente.